Halten Sie das GPS griffbereit, die Fliegenrute griffbereit und vergessen Sie nicht Ihre Gummistiefel
Bis zum frühen Abend, als die Eichenpinne unseres 32-Fuß-Segelboots Antares abbrach und uns in den felsigen Meeren der Imperial Passage treiben ließ, war es ein fast perfekter Tag gewesen. An diesem Morgen waren zwei alte College-Freunde – Toby Koffman, 29, ein Schiffstechniker und Besitzer von Antares, und Andrew Levine, 28, ein Jurastudent – und ich zu einem wolkenlosen Himmel aufgewacht, ein seltener Schatz in den sonst triefenden Gefilden von Südost-Alaska. Vier Tage nach einem 12-tägigen Abenteuer hatten wir in einer geschützten Bucht an der Westküste von Chichagof Island geankert, die an drei Seiten von steilen, dicht bewaldeten Hängen umgeben war, die zu 3.000 Fuß hohen Granitgipfeln aufragten.
Südostalaska, neblige Fjorde, Gletscherbucht, Grizzly
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One-Way-Ticket ins Paradies: Die einzige Möglichkeit ist, in den Südosten zu fliegen
Während wir in der Morgensonne saßen und Pfannkuchen aßen, spritzten Tausende von Lachsen über die Bucht in Richtung der Mündung des Black River. Wir beschlossen, ihnen zu folgen – zuerst mit dem Beiboot, dann zu Fuß. Eine halbe Stunde flussaufwärts, in einer breiten Kurve, kletterten wir 70 Fuß auf eine riesige Sitka-Fichte mit Blick auf einen Kiesstrand, der mit Grizzlyspuren und Lachsknochen bedeckt war. Nachdem wir Sicherheitsgurte und Sitze mit Leinen aus dem Boot montiert hatten, saßen wir fast zwei Stunden da oben, hielten Ausschau nach Bären (sie nahmen sich anscheinend den Tag frei) und sahen Weißkopfseeadler unter uns gleiten. Auf der Wanderung flussabwärts holte ich zwei Dolly Varden aus der Lachsherde und packte sie zum Abendessen ein.
Als wir Antares erreichten, wehte eine starke Brise vom Meer, also beschlossen wir, es zu wagen. Es war ein großartiger Tag gewesen – was konnte schief gehen? Wir zogen Sturmausrüstung an und heulten vor Freude, als wir uns auf ein reißendes Segel nach Norden nach White Sulphur Springs freuten, wo wir wie Krieger frischen Fisch speisen und ein heißes Bad nehmen würden.
Dann fiel Toby auf die Pinne. Wir hatten die Bucht verlassen und rasten bei Windstärke von 20 Knoten nach Westen durch die Passage, als Toby ausrutschte und – knacke!
Ein Moment fassungsloser Stille, gefolgt von Anerkennung, gefolgt von "Heilige Scheiße!"
"Es ist in Ordnung!" Toby brüllte. „Ich sollte in der Lage sein, die Segel zu benutzen, um uns an den Felsen vorbeizuwinkeln. Wir müssen ins Ausland gehen.“
Off-Shore?!
„Auf dem offenen Meer gibt es nichts zu rammen“, sagte er.
SO GEHT ES IN SÜDOST-ALASKA. In einem Moment genießen Sie eine unberührte Wildnis; als nächstes krabbeln Sie, um Ihren Arsch zu retten. Auch bekannt als Alaskas Panhandle oder einfach „Südosten“, baumelt die Region am westlichen Rand von British Columbia. Auf der Karte ist es ein ausgefranster grüner Rand, der von zahnigen Gipfeln und massiven Gletschern unterbrochen wird, die dem Alexander-Archipel weichen, einem dichten Netzwerk von etwa 1.100 Inseln, die mit hoch aufragenden Sitka-Fichten und Zedernholz bedeckt sind. Der Südosten erstreckt sich von Norden nach Süden über 400 Meilen von Glacier Bay bis Misty Fjords und umfasst etwa 160 Meilen im Durchmesser, und Lachs, um Ihnen das Gefühl zu geben, genetisch zu kurz gekommen zu sein, weil Sie nicht mit Fell, Speck oder Federn geboren wurden. (Im Moment gibt es fast keine Straßen, aber das könnte sich bald ändern: Im vergangenen Dezember hat die Bush-Administration die Tongass von der „straßenlosen Herrschaft“der Clinton-Ära ausgenommen.)
Aber Achtung: Südosten ist nass. Der Niederschlag in der südlichen Region beträgt durchschnittlich 140 Zoll pro Jahr, fast viermal so viel wie in Seattle. Jede Stadt ist ein Hafen. Wenn Sie also irgendwohin gehen, müssen Sie ein Boot besteigen. Das heißt, Gummistiefel sind das Schuhwerk der Wahl. Die 71.000 robusten ständigen Bewohner scheinen für alles außer den stärksten Regengüssen unempfindlich zu sein. 1996, am Ende meiner ersten Reise in den Südosten, hatte ich drei Tage im Fischerstädtchen Petersburg auf eine Fähre gewartet und mich jedes Mal wie ein Weichei gefühlt, wenn ich in einer Gore-Tex-Jacke mein Hotelzimmer verließ. Die Einheimischen trugen nie mehr als Baumwollsweatshirts.
In diesem Sommer hatte ich eine 28-tägige, 360 Meilen lange Kajakexpedition durch das Misty Fjords National Monument und einen Abschnitt der Inside Passage zwischen Ketchikan und Petersburg absolviert. Sechs Jahre später war ich mit Toby zehn Tage lang auf einer etwas exponierteren Route zwischen denselben beiden Städten gesegelt. Letzten Sommer wollte ich die rauere äußere Küste im Norden erkunden. Nachdem Toby, Andrew und ich uns in Sitka kennengelernt hatten – einer ordentlichen Stadt mit 8.800 Einwohnern und 150 Jahre alter russischer Architektur – segelten wir in Richtung West Chichagof-Yakobi Wilderness, einer 265.000 Hektar großen Fläche mit Hunderten von Barriereinseln, die als Kolonien für Murres und Auklets dienen, felsige Treffpunkte für Robben und Nahrungsgründe für Buckelwale. Wir hatten unser eigenes Boot, Angelausrüstung, Fernglas, Bärenspray und drei Pfund feine italienische Salami. Ob Hölle oder Hochwasser – und beides – wir würden überleben.
WAS WIR vor allem WOLLTEN, war Bären zu sehen. Nun, das und von einer Backwater-Bucht zur nächsten zu segeln und durch den alten Regenwald und auf leere Alpengipfel zu stürmen. Unsere Wünsche wurden sofort erfüllt. Am ersten Tag, nachdem wir Sitka verlassen hatten, gingen wir an der Nordspitze der Insel Baranof an Land und entdeckten eine Grizzly-Sau und zwei Junge, die auf einem breiten Wattenmeer stöberten. Am nächsten Morgen segelten wir weiter nach Norden und steuerten auf den Mount Lydonia zu, einen 3,262 Fuß hohen Gipfel am Meer, den Andrew aus unserer Topo-Karte schloss, den wir „an einem langen Nachmittag“besteigen könnten. Als wir Antares in eine Bucht in der Nähe des Fußes des Berges verwandelten, erspähten wir einen einsamen Gris, der an einem grasbewachsenen Strand patrouillierte. Als wir näher kamen, stand es auf, um uns besser sehen zu können, seine runden Ohren gaben ihm ein seltsames Mickey-Mouse-Aussehen, dann schnaubte es und verschwand im Wald. Vier Stunden später standen wir schlammig und keuchend auf Lydonias glatten Granitschultern und starrten auf das Festland von Alaska, wo, etwa 160 Kilometer nördlich, die weißen Hänge des 4,5 Meter hohen Mount Fairweather von der anderen Seite der Glacier Bay heraufbrechen.
Der nächste Tag brachte unser Ruderpinnen-Unglück in der Imperial Passage. Aber eine Stunde, nachdem wir auf See gefahren waren, hatte Toby unsere missliche Lage behoben, indem er MacGyvering einen Ersatz für Sanitärteile und Seile besorgte. Um 20 Uhr gingen wir in Mirror Harbor in der Nähe von White Sulphur Springs vor Anker. und nahm sich am nächsten Tag frei, um das klare, 110-Grad-Wasser im vom Forest Service unterhaltenen Badehaus zu genießen, den Platz mit sieben anderen Pilgern zu teilen und in den riesigen Gezeitentümpeln in der Nähe zu planschen.
An diesem Abend trafen wir uns mit Chris Howard, einem wilden 37-jährigen Fischer, der zum Abenteuerausstatter wurde und uns von seinem Haus in Pelican aus entgegenfuhr. Unser Plan war es, mit Chris' leichten, zusammenklappbaren Kanus in die Binnenseen von Chichagof zu wandern. Die erste Mission führte uns nach Norden zum Elfendahlsee, ein ganztägiger Hin- und Rückweg mit einer kurzen Motorbootfahrt, einem Buschschlag entlang des Porcupine River, einer Paddeltour zum anderen Ende des Sees und einem kalten Bad.
Am nächsten Tag fuhren wir nach Süden zur Mündung des Goulding River, wo wir eine anstrengende siebenstündige Portage durch steile Wälder zur Goulding Lake Forest Service-Hütte starteten. Irgendwann umrundeten wir eine blinde Ecke und erschreckten eine riesige Grizzlysau und ihr Junges, als sie einen flachen, felsigen Bach überquerten. In unseren Tracks blieben wir nur 10 Meter über ihnen stehen und brachen instinktiv in die Geräuschkulisse ein, die wir uns ausgedacht hatten, um überraschende Bärenbegegnungen zu verhindern – ich pfeife, Toby hupte ein Plastikhorn und Andrew klatschte schwach und sang Funkmelodien. Die Bären und unser Führer waren gleichermaßen fassungslos; Mama und Junges eilten über den Fluss und ein anderes Ufer hinauf, während Chris sich vor Lachen fast nass machte. (Wir drei würden später zu dem Schluss kommen, dass es möglicherweise nicht der beste Zug ist, eine so aggressive Haltung mit einem großen Grizzly einzunehmen, nachdem Sie bereits überrascht waren.)
Am späten Nachmittag erreichten wir endlich die Hütte, gerade rechtzeitig, um die umliegenden Gipfel nach Wanderwegen abzusuchen, bevor sich dichter Nebel einzog. Auf einer schmalen Landzunge gebaut, die den Otter Lake vom Goulding Lake trennte, erwies sich die Hütte als perfekter Ausgangspunkt. Hinten ist das gewaltige 2.500-Fuß-Massiv von Big Chief; Vorne sind die Seen und die Route flussabwärts, die zwei Wasserfälle und einige erstklassige Cutthroat-Forellen zum Angeln umfasst. Wir holten das Abendessen unter den unteren Wasserfällen und verbrachten einen weiteren Tag damit, den Otter Lake zu überqueren und das sumpfige Quellgebiet des Steelhead River zu erkunden.
Auf unserer verregneten Rückfahrt den Goulding hinunter entdeckten wir vier weitere Grizzlys. Ein kleinerer Bär, ungefähr drei Jahre alt, hielt sich in der Nähe der Flussmündung auf, als ob er auf eine Rückfahrt nach Pelican hoffte, wo Andrew und ich am nächsten Tag ein Wasserflugzeug nach Juneau nehmen würden.
»Armer Kerl«, sagte Toby. "Seine Mutter hat ihn wahrscheinlich diesen Frühling verjagt."
So traurig er auch aussah, fiel es mir schwer, Mitleid mit ihm zu haben. Ein endloses Lachsbuffet kam auf ihn zu und würde einen Monat lang nicht langsamer werden. Stromaufwärts lagen Wasserfälle und Seen, ein Wald voller reifen Beeren, und als wir fort waren, war kein einziger Mensch mehr da.
„Ich weiß es nicht“, sagte ich. "Ich denke, er hat es ziemlich gut."
Anreise Alaska Airlines (800-252-7522, www.alaskaair.com) fliegt in die großen Städte im Südosten. Auf dem Alaska Marine Highway (800-642-0066, www.ferryalaska.com) verkehren zweimal wöchentlich Fähren entlang der Inside Passage von Bellingham, Washington, die 14 Städte anfahren. Die 61-stündige Fahrt nach Juneau kostet 262 USD pro Person.
1. Auf und ab an der äußeren Küste
Der hyperaktive Ausrüster Chris Howard packt Bootsladungen in diese siebentägige Reise: Von der Greentop Forest Service Cabin an der südwestlichen Spitze der Insel Yakobi bis zu einem Camp in der Nähe von White Sulphur Springs auf Chichagof Island können Sie mit dem Seekajak lachserfüllte Sloughs fischen und nach Königslachs und Heilbutt, Wanderungen durch den Urwald und Kanufahren in den Alpenseen.
2. Kreuzfahrt durch die Inside Passage
Maximieren Sie Abenteuer und Komfort zu gleichen Teilen auf einer achttägigen Kreuzfahrt von Lindblad Expeditions zwischen Juneau und Sitka an Bord der MV Sea Lion oder MV Sea Bird. Diese 152 Fuß langen Schwesterschiffe mit 70 Passagieren sind mit fünf Profi-Naturforschern besetzt, sodass sich die Ausflüge auf geführte Wanderungen, Kajakausflüge und Begegnungen mit Wildtieren konzentrieren (einschließlich eines Tags mit Blick auf Steller-Seelöwen im Glacier Bay National Park und einer morgendlichen Kreuzfahrt Tracy Arm zum Fuß des Sawyer-Gletschers hinauf) statt Shuffleboard und Champagner. (Ab 3.840 $ pro Person von Juneau, Juni bis August; 800-397-3348, www.expeditions.com)
3. Gletscher und Fjorde erkunden
Das 62-Fuß-Holzmotorboot von Captain Jim Kyle, Home Shore, ist das ideale Basislager für bis zu sechs Passagiere. Die Umrundung der Insel Baranof führt Sie weit weg von der Zivilisation, indem Sie 48 Kilometer lange Fjorde durchqueren, die sich tief in das bergige und vergletscherte Landesinnere der Insel einschneiden, und Kajakfahren entlang der östlichen „Wasserfallküste“der Insel.
4. Eine Hütte im Wald
Von den mehr als 100 Forest Service-Hütten im Südosten ragen zwei Fly-in-by-Charter-Flugzeug-Standorte heraus: Goulding Lake Cabin im Herzen der West Chichagof-Yakobi Wilderness und Swan Lake Cabin unterhalb der vergletscherten Cosmos Range, auf dem Festland 18 Flugmeilen nordwestlich von Petersburg, in der Nähe von Thomas Bay. Hütten kosten 35 Dollar pro Nacht, mit Schlafplätzen für sieben, aber ohne Wasser oder Strom. (Bringen Sie Ihr eigenes Essen, Schlafsäcke und Kochutensilien mit.) Reservieren Sie über den National Recreation Reservation Service (877-444-6777, www.reserveusa.com). Informationen zu Charterflügen erhalten Sie von Alaska Sea Planes (888-350-8277, www.akseaplanes.com).
5. Kajakfahren in Misty Fjords
Die nördlichen Gewässer dieses atemberaubenden 2,3 Millionen Hektar großen Nationaldenkmals werden jedes Jahr nur von einigen Dutzend unerschrockenen Seekajakfahrern besucht. Seien Sie darauf vorbereitet, sich klein zu fühlen, wenn Sie unter 3.000 Fuß hohen Granitwänden paddeln oder im Behm-Kanal, Ihrer Hauptverkehrsstraße zum Paddeln von Misty, auf Orcas treffen. Wenn Sie über solide Kajakkenntnisse verfügen, wird Sie der in Ketchikan ansässige Ausrüster Southeast Sea Kayaks (800-287-1607, www.kayakketchikan.com) auf eine zehntägige selbstgeführte Tour vorbereiten, bei der die meisten Nächte in Forest Service-Kabinen verbracht werden. Anfänger können auf einer fünftägigen Reise durch Walker Cove und Rudyerd Bay geführt werden.
