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Wir sind in einen brennenden Feuerring gefallen
Wir sind in einen brennenden Feuerring gefallen
Anonim

Acht Freunde. Vier Vulkane. Neun Tage. Eine Einführung in das selbstgeführte Skibergsteigen.

MEINE BEGLEITER und ich sitzen Schulter an Schulter im Schnee in Mount Rainiers Camp Muir (Höhe 10, 188 Fuß), über Plastikbecher gebeugt, die eine lauwarme Paste aus rehydrierter Gemüsesuppe enthalten. Es ist später Frühling, wenn das Klettern und Skifahren in der Cascade Range in Washington und Oregon vom Feinsten ist, aber in den letzten 48 Stunden hat ein alpiner Sturm Rainiers obere Flanken mit der Unerbittlichkeit eines industriellen Sandstrahlers durchkämmt. Dies ist Phase Eins einer einwöchigen Ski-Bergtour, deren Ziel es ist, vier der bedeutendsten Cascade-Vulkane – Mount Rainier, Adams, Hood und St. Helens – in absteigender Größenordnung abzureißen. Das ist zwar ein ehrgeiziges Ziel, aber eines, von dem wir gehofft hatten, dass es zumindest ansatzweise zum Greifen nah war.

Die Crew: Team Desk Jockey: von links Casey Vandenoever, Chris Keyes, Eric Hansen, Eric Hagerman, Kevin Fedarko, Marc Peruzzi, Tim Neville und Nick Heil, die alle an Tag neun nach mehr als 42 ein wenig geschockt aussahen. 000 Höhenmeter Klettern und Skifahren
Die Crew: Team Desk Jockey: von links Casey Vandenoever, Chris Keyes, Eric Hansen, Eric Hagerman, Kevin Fedarko, Marc Peruzzi, Tim Neville und Nick Heil, die alle an Tag neun nach mehr als 42 ein wenig geschockt aussahen. 000 Höhenmeter Klettern und Skifahren
Blasen und Gepäck: eine Nahaufnahme von Keyes Ferse am dritten Tag (links) und eine Teilprobe des ganzen Mists, den wir mitgebracht haben
Blasen und Gepäck: eine Nahaufnahme von Keyes Ferse am dritten Tag (links) und eine Teilprobe des ganzen Mists, den wir mitgebracht haben
Weil es … wo ist? Doug Ingersoll, Mitte, weist Hansen, Vandenoever und Fedarko von links auf Rainiers Gipfel hin
Weil es … wo ist? Doug Ingersoll, Mitte, weist Hansen, Vandenoever und Fedarko von links auf Rainiers Gipfel hin
Ein Überblick über drei charismatische Gipfel, die wir erreicht haben (und einen verpassten)
Ein Überblick über drei charismatische Gipfel, die wir erreicht haben (und einen verpassten)
Achtzehn Fuß und steigend
Achtzehn Fuß und steigend

Achtzehn Fuß und steigend

Im Moment schwindet diese Hoffnung jedoch. Den ganzen Frühling über hat es Schnee gekotzt, und wir sind angekommen, um die Cascades in einer dicken maritimen Schneedecke zu finden, die bestenfalls instabil, im schlimmsten Fall geradezu tödlich ist. Vor 14 Tagen wurden am Rainier drei Kletterer durch herabfallendes Eis schwer verletzt. Und später am selben Morgen rutschte eine 29-jährige Frau auf Hood aus und stürzte 800 Meter in den Tod. Erschwerend kommt hinzu, dass uns die schleichende Erkenntnis fehlt, dass uns sowohl die Fähigkeiten als auch das Wissen fehlen, die erforderlich sind, um die Gletscher und das technische Gelände zu besteigen, das unser aktuelles Lager von Rainiers Gipfel trennt, 4,222 Fuß darüber - ein Mangel, der von einer wortreichen Autoritätsperson nach Hause gehämmert wird, bekleidet mit einem roten einteiligen Skianzug, den wir mittlerweile als … The Doug bezeichnen.

Doug Ingersoll, 38, bietet die Art von Dauerbräune, die Sie von einer Backcountry-Skiikone oder einem professionellen Bergführer erwarten würden (was beides tatsächlich ist). Seit er uns vor zwei Tagen am Fuße von Rainier getroffen hat, hat Ingersoll seine Rolle als Alpha-Männchen aufpoliert, indem er uns mit Anekdoten über seine Ski-Virilität überschüttet (1998 nahm er an der ersten Skibefahrung einer 4.000-Fuß-Seillänge teil on Rainier nannte das Mowich Face) und seine sexuelle Geschicklichkeit (er gewann einmal einen Wettbewerb auf einer Party, indem er seine "Einheit" vor einer Jury weiblicher Richter korkenzieher machte, ein Stunt, den er "Twist-a-Peenie" nannte). Im Moment hat Ingersoll jedoch seinen luftigen Schtick abgelegt und die herabhängende Schwerkraft eines hängenden Richters in Arkansas angenommen.

„Schau, beim Bergsteigen dreht sich alles darum, deine Scheiße gewählt zu haben“, stimmt er an, während er vor uns auf dem Muir-Schneefeld steht. „Wenn du deine Scheiße hier nicht hochwählen lässt, befindest du dich ganz unten in der Nahrungskette. Und im Moment…“Hier hält Ingersoll inne und zieht theatralisch eine seiner Augenbrauen hoch. "Um ehrlich zu sein, seid ihr so ziemlich am unteren Ende der verdammten Nahrungskette."

Es ist SCHLECHT GENUG, so etwas von einem Führer zu hören, den man bezahlt, um in den Bergen am Leben zu bleiben, aber Ingersolls Verbindung zu unserem Unternehmen ist viel dürftiger: Er hat sich im Grunde aus Spaß eingeladen, ein Angebot, das wir akzeptiert und dachte, seine Fähigkeiten würden dazu beitragen, unsere Schwächen auszugleichen. Dennoch ist seine Einschätzung schmerzlich zutreffend. Seit wir den Parkplatz verlassen haben, fast 5.000 Höhenmeter tiefer, wirbelt Unerfahrenheit um uns herum wie eine Spinndrift.

Am Ausgangspunkt entdeckten wir, dass Michael Darter, unser freiberuflicher Fotograf, seine Kletterfelle vergessen hatte, ein Fehler, der ihn dazu zwang, die gesamte Route nach Muir zu packen. Keine zwei Stunden nach dem Aufstieg, drei von uns, die sich nicht die Mühe gemacht hatten, unsere Skibergschuhe mit vollem Gepäck (siehe „Schraube“, Seite 100) einzulaufen, flickten verzweifelt Blasen mit Moleskin. Unser kollektiver Mangel an Vorbereitung wurde im Camp Muir am deutlichsten, als Ingersoll uns informell über Kletterknoten befragte. Ein paar von uns waren in der Lage, einen gut gearbeiteten Schmetterling herzustellen, einen Standardknoten, der verwendet wurde, um in der Mitte eines Seils zu binden, aber wir alle haben schrecklich versagt, wenn es um ebenso wichtige (und einfache) Knoten wie Nelkenhaken und Bowlines ging. Wenn es einen Punkt gab, an dem wir dachten, Ingersoll könnte ein überheblicher Egoist sein, der drohte, unsere Reise zu übernehmen, war auch klar, warum wir ihn brauchten. Er konnte mit einer Hand eine Bowline binden; Ich konnte nicht eins mit zwei verbinden.

Als ich The Doug hörte und in mein klebriges, schnell kühlendes Abendessen starrte, konnte ich nicht anders, als zu denken, dass das, was als klassischer Ski-Bergsteiger-Trip begonnen hatte, in eine Katastrophe mündete. Die Gruppe war lakonisch geworden, sogar mürrisch verschwunden waren die Witzeleien und Gerippe, die in den Monaten der Planung und des Trainings, die uns hierher gebracht hatten, Standard waren. Vorhin hörte ich, wie zwei meiner Gefährten in gedämpftem Ton über das Aussteigen und Kajakfahren in Oregon sprachen. Wir sind verloren, dachte ich. Selbst wenn wir Rainier besteigen, ist der brüderliche Stoff, den wir zusammengestrickt haben, zerfetzt. Und weil sowohl die Reise selbst als auch die Anwesenheit von Ingersoll meine Idee waren, ist es ausschließlich meine Schuld.

Nachdem wir unseren zweiten Abend auf Rainier damit verbracht hatten, der alpinen Predigt von The Doug über die Wichtigkeit des Wählens der Scheiße zu lauschen, schoben wir unser Gipfelgebot um einen ganzen Tag zurück und unterwarfen uns einer Crash-„Gletscherklinik“, in der Ingersoll eine Crack-Unterweisung an Schneeankern gab, Spaltenrettung und Notfall-Seilschaftenprotokoll. Dann legten wir uns für ein paar Stunden Ruhe ein und brachten uns gegenseitig mit einigen bemerkenswert kühnen Konzerten von Zeltblähungen mit freundlicher Genehmigung der rehydrierten Gemüsesuppe in den Schlaf.

Um Mitternacht standen wir auf, schlossen uns zu zwei Fünf-Mann-Teams zusammen und schlängelten uns durch die eisige Dunkelheit am Fuße des Gibraltar Rock entlang, während zehn Scheinwerfer unter gewaltigen schwarzen Klippen wackelten. Unsere Gipfelroute, der Ingraham Direct, würde uns mitten durch den Ingraham-Gletscher führen. Wir stolperten über das freigelegte Vulkangestein, die Steigeisen sprühten Funken und pflügten uns zum Fuß des Ingraham Headwalls, dessen Silhouette von einem dichten Geflecht aus Sternen gesäumt war.

Ingersoll, an der Spitze des Führseilteams, startete kühn die steile Steigung hinauf, die uns dazu zwang, unsere vorderen Punkte zum Kauf zu verwenden, und führte uns dann über die Lippe in ein Labyrinth aus hoch aufragenden Eisblöcken – die Eingeweide des Gletschers. Sich im Dunkeln durch das Eislabyrinth zu bewegen war ein heikles Geschäft – Korridore würden sich schließen; Schneebrücken waren zerbrechlich. Irgendwann trat Peruzzi durch eine Schneekruste, die eine Gletscherspalte bedeckte, und stürzte sich bis zu seiner Taille hinein, wobei die Beine im Raum baumelten. "Du solltest vorsichtiger sein!" schimpfte Ingersoll.

Ich hatte Rainier 1998 zum ersten Mal bestiegen und hatte nicht vergessen, wie sich die letzten 1.000 Fuß anfühlen. Es tut weh – eine endlose, bittere Vordämmerung stapft eine 30-Grad-Eisrampe hinauf, während der Sie vom Wind gepeitscht, erschöpft, dehydriert und von der Höhe taumeln. Fünf Schritte. Sich ausruhen. Fünf weitere Schritte. Sich ausruhen. Bis zum Überdruss wiederholen. Und dann, fast plötzlich, bist du da, angehängt entlang der Felsbrocken, die Rainiers Gipfelcaldera begrenzen. Wir kamen kurz nach 6 Uhr morgens an und blieben nur so lange, dass Keyes und Hansen zum gegenüberliegenden Ende der Caldera rollen konnten, damit sie sich auf Rainiers höchstem Punkt niederlassen konnten, etwa 60 Meter über dem, wo der Rest von uns vor Erschöpfung zusammengesunken war. Für den Rest der Reise gaben sie sich prahlerisch als die einzigen beiden „offiziellen Gipfelstürmer“an.

Während unseres Abstiegs machten wir eine Rast bei Ingraham Flats und faulenzten in der brütenden Spätmorgensonne, um Käse zu naschen. Zurück in Muir, als wir unser Lager abbrachen und unsere Skier und Boards anschnallten, um die letzten 5.000 Fuß hinunterzufahren – eine brutale Aufgabe angesichts unserer fortgeschrittenen Müdigkeit – stellten wir fest, dass wir kein Wasser mehr hatten und dank unserer verlängerten Aufenthalt in Muir, hatte keinen Brennstoff, um Schnee zu schmelzen. Wir dachten über dieses Problem nach, als ein Wanderer auftauchte, der zwei Liter Wasserkrüge aus Plastik hielt. „Ich ziehe diese hoch, weil das zusätzliche Gewicht ein gutes Training ist“, sagte er. „Ich wollte sie nur ausschütten. Ihr seht aus, als würdet ihr sie haben wollen.“

Jemand (ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es war) ließ irgendwo zwischen einem Lachen und einem Schluchzen ein Geräusch von sich.

WÄHREND WIR unsere Rigs auf dem Parkplatz am Fuße von Rainier LADEN, drängte Ingersoll uns, ihm nach Norden zum Mount Baker zu folgen, wo er uns großzügig anbot, uns den Berg hinauf zu führen und uns einige der schönsten Gletscherskigebiete im Nordwesten zu zeigen. Irgendwann während unserer Skiabfahrt vom Muir Snowfield hatte jedoch jeden von uns ein seltsames Gefühl überkommen. Teilweise war es der Euphorie zu verdanken, die wir bei der fast fehlerfreien 14-stündigen Rundreise verspürten, die wir gerade mit Dougs Hilfe absolviert hatten, aber ich denke, es hatte noch mehr mit einer erneuten kollektiven Entschlossenheit zu tun, die durch das, was wir beide gewonnen hatten, angeheizt wurde und Rainier aufgegeben, um sich wieder mit unserem ursprünglichen Plan zu verbinden. Wir hatten zwei Tage verloren, also mussten wir den Mount Hood ausschneiden, das am wenigsten verlockende unserer Ring of Fire-Ziele (die direkteste Gipfelroute führt durch das Skigebiet Timberline). Aber wenn wir einen Zug vermasselten, könnten wir immer noch zwei der drei verbleibenden Gipfel alleine erobern. Wir schüttelten Ingersoll die Hand und dankten ihm aufrichtig für alles, was er getan hatte. Und dann rasten wir nach Süden für Adams.

Mit 12, 307 Fuß ist Mount Adams ein kleinerer Riese als Rainier, aber immer noch beeindruckend - ein elegantes Massiv mit tannenbesetzten Flanken und schneebedeckten Schultern, das von vielen als der schönste Gipfel im gesamten pazifischen Nordwesten angesehen wird. Teilweise aufgrund unserer Zeitbeschränkungen planten wir, am Ausgangspunkt und Gipfel von Cold Springs in einem einzigen, bestrafenden 2.700-Fuß-Vorstoß den South Ridge hinauf zu zelten - eine Route, die keine Seile oder Schutzausrüstung außer Eispickel erfordert und Steigeisen. Wenn wir Glück mit dem Wetter hatten, konnten wir direkt vom Gipfel abfahren und die Schwünge bis zum Camp carven. Rainier zu besteigen mag sehr intensiv gewesen sein, aber für uns konnte es der Begeisterung, Kurven durch den jungfräulichen Schnee auf Adams zu verbinden, nicht das Wasser reichen.

Wir wachten lange vor der Morgendämmerung auf und starteten einen rhythmischen Angriff auf die Reihe der breiten, steilen Schneefelder entlang der Südrippe des Berges, angespornt von der beruhigenden Erkenntnis, dass wir jetzt auf uns allein gestellt waren. Neun Stunden später bestiegen wir den Gipfel unseres zweiten Gipfels und wurden in einer dieser Gnadenakte, die die Natur manchmal bietet, von einem selbst für Cascades-Verhältnisse beeindruckenden Ausblick begrüßt: Dort, der uns 80 Meilen nördlich zuzwinkerte, dessen blaue Gletscher in der kristallklaren Luft schimmerten, war Rainier. Im Süden, gleich hinter der Columbia River Gorge, erhob sich der spitze Turm von Hood. Und 50 Meilen westlich die zerstörte Kuppel von St. Helens. Wir schauten einige Minuten schweigend zu, während wir auf Hagerman warteten, der ausgefallen war und vor Erschöpfung fast aufgegeben hatte. Als er endlich ankam, vernichtete er den zarten und schönen Moment, indem er seinen Skistock packte und den Gipfel mit genug Wut stürmte, um eine kleine Wolke aus Schneekristallen zu bilden. „Ich habe dich geschlagen, du Hurensohn! Nimm das und das und das!“

Wir fuhren auf unseren Skiern und Boards von der Spitze und hackten uns durch 400 Fuß Sastrugi-Eisgrate, bis wir die 700 Fuß lange, 40-Grad-Rampe erreichten, die von Adams 'falschem Gipfel zu einem breiten Plateau namens Lunch Counter führt. Es war Nachmittag, der Schnee auf der Rampe war weich und gleichmäßig, sodass sich unsere Kanten leicht, fast automatisch, bildeten und dann in butterartige Bögen zerschnitten wurden. Einige von uns waren schon einmal große Berge befahren, aber keiner hatte jemals so etwas erlebt - den strahlenden Sommernachmittag, die Skier und Boards unter uns zischen, das wunderbare Gefühl, in diesen schwer fassbaren Flow-Zustand zu fallen, in dem Körper und Geist sich zur Kadenz bewegen einer synchronen, elementaren inneren Schwingung. "Nun", verkündete Keyes, als wir gegen 17 Uhr ins Camp einfuhren und einen 12-Stunden-Marathon beendeten, "ich würde sagen, das war so ziemlich der beste Tag, den ich je in den Bergen verbracht habe."

Es war berauschend, wie sich die Dynamik beim Skifahren auf mehreren Gipfeln eher zu- als abzubauen schien: Am nächsten Morgen brachen wir das Lager ab, wanderten aus, beluden unsere Trucks und fuhren direkt zum Mount St. Helens, der eine lange Strecke (4.500 Höhenmeter) bietet) nicht-technischer Walk-up und Skifahren genauso lecker wie das auf Adams. Wir kamen mit dem Gefühl an, auf allen Zylindern zu feuern und zeigten einen fast ingersollischen Elan – eine Denkweise, die einen groben Schlag versetzte, als wir eine Truppe zehnjähriger Pfadfinderinnen einholten, die fröhlich die Route übersprangen, die wir hatten gewählt. In flotten dreieinhalb Stunden sausten wir bis zum Rand und erreichten unser überarbeitetes Ziel: drei Gipfel in einer Woche. Nicht zu schäbig. Eine dicke Nebelschwade rollte unter uns auf und schien aufzusteigen, also trödelten wir nicht. Wir klickten unsere Ausrüstung an und boogelten den aschebestäubten Schnee hinunter. Als wir an den Girl Scouts vorbeisausten, die im Tempo des Marine Corps den Aschengrat hochschossen, rief jemand, um zu fragen, ob sie Adams oder Rainier schon erledigt hätten. Zum Glück für uns alle ging ihre Antwort vielleicht im Nebel verloren.

Wir haben unsere letzte Nacht auf Bainbridge Island, nordöstlich von Seattle, eingelöst, wo Eric Hansens Familie ein Strandhaus hat. Als wir die drei Stunden zum Ort fuhren, wurde mir klar, dass dies, noch mehr als das Klettern und Skifahren, der Moment sein würde, den ich am meisten genießen würde – die Naht zwischen dem Ende eines Abenteuers und dem kalten Schock des Wiedereintritts in Ihr Leben, wenn Ihr Körper vibriert immer noch von den körperlichen Herausforderungen auf eine Weise, die Ihnen das Gefühl gibt, erneuert und erweitert zu sein. An diesem Abend pflückten und häuteten wir Austern aus der Bucht neben der Hütte. Wir haben Lachssteaks gegrillt und einen riesigen Topf Pasta gekocht. Wir haben Weinflaschen entkorkt. Wir haben drei Kisten Rainier Beer getrunken. Und schon bald trudelten die Ideen für andere mögliche Reisen ein: Etwas in Patagonien vielleicht, oder Alaskas Brooks Range, oder vielleicht eine Wildnis-Kanufahrt durch die Northwest Territories. Als das Gespräch ins Rollen kam, duckte ich mich hinaus und ging hinunter zum Dock, wo ich in die Sterne starrte und über die Bilanz der Risiken, Frustrationen und Belohnungen der Reise nachdachte. War es ein Erfolg? Hatte sich der Aufwand gelohnt? Ich schaute zum Haus und bekam meine Antwort. Durch das Küchenfenster konnte ich meine Freunde am Esstisch sitzen sehen, lachen und ihre Gläser in die Luft heben, und mir wurde klar, was sie taten. Sie stoßen auf unser nächstes selbstgeführtes Abenteuer an.

Ich ging zurück zum Cottage, um herauszufinden, was es sein würde.

1 Mount Rainier

ELEVATION: 14, 410 Fuß

Zeit am Berg: Vier Tage (der Aufstieg vom Camp Muir zum Gipfel dauerte 14 Stunden und dann der Abstieg zum Paradise-Parkplatz).

Gipfelroute: Von Camp Muir nahmen wir den Ingraham Direct (eine Alternative zur Standardroute über das Disappointment Cleaver).

2 Berg Adams

ELEVATION: 12, 307 Fuß

Zeit am Berg: 24 Stunden

Gipfelroute: Die South Rib vom Cold Springs Trailhead, wo wir gezeltet haben

3 Mount St. Helens

ELEVATION: 8, 366 Fuß

Zeit am Berg: 18 Stunden

Gipfelroute: Monitor Ridge von unserem Camp im Climbers' Bivouac.

4 Haube montieren

ELEVATION: 11, 235 Fuß

Nächstes Mal

The Lowdown Der Ring des Feuers

DAUER DER REISE: Neun Tage

WANN GEHEN: Ende Mai bis Anfang Juli

ERFORDERLICHES FITNESS-NIVEAU: Hoch

MINDESTVORBEREITUNGSDAUER: Drei Monate

BENÖTIGTE FÄHIGKEITEN: Big-Mountain-Skifahren oder -Snowboarden, Rucksacktouren, Wintercamping, Klettern auf Schnee und Eis für nichttechnische Grade II und III

* Das Ziel

Um im Laufe einer Woche die bedeutendsten Gipfel der Cascades zu besteigen und zu skifahren: Mount Rainier (14, 410 Fuß), Mount Adams (12, 307 Fuß), Mount Hood (11, 235 Fuß) und Mount St. Helens (8, 366 Fuß). In unserem Fall haben wir Hood nicht umgehauen; aber die verbleibenden drei Gipfel bieten Gletscherreisen, erhebliche nichttechnische Klettermöglichkeiten und 17.000 Höhenmeter an Glisse.

* Skill-Anforderungen (Bergsteigen)

Alle Routen zum Rainier-Gipfel erfordern eine Seilschaftsfahrt. Auf Seite 104 finden Sie eine Checkliste der erforderlichen Fähigkeiten und ein Verzeichnis der Schulen, in denen Sie diese erwerben und verbessern können.

* Skill-Anforderungen (Skifahren/Snowboarden)

Firnschnee ist Heldenschnee: Durch die warmen Frühlingstage aufgeweicht, gibt er einem fortgeschrittenen Skifahrer die Sicherheit, meisterhaftes Gelände abzufahren. Aber Kaltfronten und Wind können Mais sofort wieder in Eis verwandeln, oder schlimmer noch, entweder spröde Sastrugi (denken Sie an knöcheltiefe Glasscherben) oder Sonnenbecher (Eis mit mehr Grübchen als ein Stimmzettel in Palm Beach County). Versuchen Sie diese Reise nur, wenn Sie alle Pisten unter allen Bedingungen in einem der großen Skigebiete bequem Skifahren oder Snowboarden können.

* Fitnessanforderungen

Dies ist ein strenger Ausflug. Rainier ist ein Vierzehner auf Meereshöhe. Anders als in Colorado, wo Sie vom Ausgangspunkt zum Gipfel vielleicht nur 5.000 Fuß aufsteigen, werden Sie hier ganze 9.000 Höhenmeter erklimmen. in einem einwöchigen Push erfordert eine ernsthafte Einstellung zur Fitness (und eine Menge Glück). Siehe „Einschalten“auf Seite 104 für spezifische Trainingsinformationen.

* Ausrüstungsanforderungen

Diese Reise ist extrem ausrüstungsintensiv. Ein umfassendes Inventar der Bergsteiger- und Skiausrüstung finden Sie unter „Wandern ist für Wanderer“, Seite 107, oder www.outsideonline.com.

* Ist es für dich?

Dies ist eine ambitionierte und zugleich klassische nordamerikanische Skitourenreise. Es wird dir den Arsch sprengen und deine Brieftasche leeren; Aber im Gegensatz zu einer kommerziell geführten Reise (von der es tatsächlich keine für den hier beschriebenen Vier-Gipfel-Plan gibt) kehren Sie mit der Ausrüstung, den Fähigkeiten und den Partnerschaften zurück, die es Ihnen ermöglichen, es erneut zu tun.

Der Schaden

Bodentransport

$2, 130.59

Vermietung von zwei SUVs, Benzin, Parkplatz, Maut

Flugpreis

$1, 920.00

Acht Hin- und Rückflugtickets, Santa Fe nach Seattle

Essen

$1, 017.04

Pasta, Hackfleisch, frisches Gemüse, gefriergetrocknete Mahlzeiten, Müsli, Energieriegel, Getränkepulver, Gu und drei Kisten Rainier Beer

Genehmigungen

$275.00

Klettergenehmigungen für Rainier, Adams und St. Helens

Spezialisierte Ausrüstung

$2, 172.17

LVS-Gerät, Seil, Perlon, Karabiner, Klettergurte, Helme

Gesamtkosten pro Person:

$939.35

Hinweis: Diese Zahl beinhaltet keine Ski- oder Snowboard-Setups, Kleidung, Rucksäcke oder Zelte.

WENN DIE PERSON hinter dem Schreibtisch der Paradise Ranger Station in Mount Rainier fragt, wie viele „blaue Taschen“Sie mit auf den Berg packen möchten, nehmen Sie unseren Rat an und gehen Sie auf Nummer sicher. Die selbstverschließenden, strapazierfähigen Plastiksäcke sind der Schlüssel, um die beliebtesten Routen von Rainier relativ frei von menschlichem Abfall zu halten.(Wenn Sie der Meinung sind, dass dies keine große Sache ist, denken Sie an Folgendes: Letztes Jahr sammelten sich in den tragbaren Toiletten in Rainiers beiden Hochlagern Muir und Schurman 15.600 Pfund Exkremente an – jede Unze musste mit dem Helikopter von der Mountain.) Blue Bagging ist jedoch nur ein Teil der Verpflichtung, die Sie beim Skibergsteigen mit minimalen Auswirkungen eingehen sollten. Hier sind noch einige weitere Punkte, die Sie beachten sollten:

* Essen Sie, was Sie kochen; packen Sie aus, was Sie nicht tun. Es ist ein Kinderspiel, aber wir müssen es sagen: Entsorgen Sie allen Müll, sogar Müll, der nicht Ihnen gehört. Und denken Sie daran, dass es keine akzeptable Entsorgungsmethode ist, Ihren Müll im Schnee zu vergraben oder in eine Gletscherspalte zu werfen.

* Beim Campen auf stark befahrenen Routen auf beliebten Gipfeln wie Rainier oder McKinley, sei aufmerksam und lasse deine Schneestrukturen für die nächste Party stehen. Schlage sie in abgelegeneren Gebieten nieder, um deine Spuren zu verbergen.

* Vermeiden Sie auf engen Biwaks mit wenig Schnee die wenigen unberührten Pulverflecken, wenn es Zeit zum Pinkeln ist. Andernfalls verschmutzen Sie die Wasserversorgung für sich und alle anderen.

Ressourcen

Vor 20 Jahren gab es noch keine Skitourenführer. Heute ist jeder entweder Autor oder Leser. Unten eine Liste unserer Favoriten.

Ortsspezifische Reiseführer:

NORDAMERIKA

Wild Snow: 54 klassische Ski- und Snowboardabfahrten Nordamerikas, von Louis Dawson.

DIE ROCKY-MOUNTAINS

Die Chuting-Galerie, von Andrew McLean

Teton Skiing: A History and Guide to the Teton Range, Wyoming, von Thomas Turiano

* Wasatch Tours, von David Hanscom und Alexis Kelner

Dawson’s Guide to Colorado’s Fourteeners, von Louis Dawson

DIE WESTKÜSTE

* Backcountry Skiing Washington's Cascades, von Rainier Burgdorfer

Die Küstenberge auf Skiern erkunden, von John Baldwin

Cascade Alpine Guide: Bände I, II und III, von Fred Beckey

Skitouren in Kaliforniens High Sierra, von John Moynier

NEU ENGLAND

Backcountry Skiing Adventures: Klassische Ski- und Snowboardtouren in Maine und New Hampshire, von David Goodman

* Klassisches Backcountry Skiing: Ein Führer zu den besten Skitouren in Neuengland, von David Goodman

* Northern Adirondack Ski Tours of New York, von Tony Goodwin

Allgemeine Referenzhandbücher:

Allen & Mike’s Really Cool Backcountry Ski Book: Traveling and Camping Skills for a Winter Environment, von Allen O’Bannon und Mike Clelland

Backcountry Skier: Ihr vollständiger Guide zum Skitourengehen von Jean Vives

Backcountry Lawinenbewusstsein, von Bruce Jamieson

Free-Heel-Skiing, von Paul Parker

Rock & Ice Gear, Ausrüstung für die vertikale Welt, von Clyde Soles

* Vergriffen

Empfohlen: