Wild im neuen Costa Rica, Teil II
Wild im neuen Costa Rica, Teil II
Anonim

Auf der Rancho Santana. aufrütteln

Das Erdbeben kam wie ein Sturm herein, schwankte und ächzte, sammelte Kraft, als ob es die Idee von sich selbst erfüllte. Der April ist der windigste Monat an Nicaraguas Pazifikküste und am Strand wurden wir früher am Tag von fast konstanten 40 Meilen pro Stunde mit Sand beworfen. Als das Rumpeln begann, war es leicht zu verwechseln, dass der Wind an den Wänden klapperte oder jemand in der Wohnung oben Möbel über den Boden schleifte.

Es war kurz nach 14:30 Uhr an unserem zweiten Tag auf Rancho Santana, einem High-End-Resort etwa drei Stunden westlich von Managua. Wir hatten den ganzen Vormittag mit Schwimmen verbracht und hatten endlich unsere Töchter im Alter von drei und fünf Jahren dazu gebracht, sich im Nebenzimmer für ein Nickerchen niederzulassen. Steve und ich streckten uns mit unseren Büchern im Wohnzimmer aus, die Brise wehte durch die Fliegengittertüren und die Deckenventilatoren surrten wahnsinnig über uns. Siesta nach Nica-Art.

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Aber der Verstand arbeitet während eines Notfalls auf komische Weise, und fast augenblicklich begann mein Gehirn „Erdbeben!“zu schreien. Das Zittern kam aus den Wänden und dem Boden, von oben und unten und von allen Seiten gleichzeitig. Es machte ein Geräusch, nicht das verräterische Klappern, das man von Geschirr erwarten würde, das aus dem Wäscheständer fiel, sondern ein tiefes, fast urtümliches Gebrüll, das klang wie nichts, was ich zuvor gehört hatte.

Es gibt ein paar Ausnahmen für das alte Sprichwort „Weck niemals ein schlafendes Baby auf“. Erdbeben stehen ganz oben auf der Liste. Als ich die Schlafzimmertür aufriss, waren sie wie Katzen zusammengerollt, eingekuschelt im Schlaf. Ich packte Pippa und Steve holte Maisy ab und wir rannten nach draußen in den Hof. Haushälterinnen aus benachbarten Eigentumswohnungen hatten sich auf den Stufen versammelt und sahen uns mit unseren geröteten, verwirrten Mädchen im Arm an und riefen: „Fuerte!“Stark.

Wir waren nach Nicaragua gekommen, um die wildere Seite Mittelamerikas zu entdecken, in der Hoffnung auf eine Alternative zum zunehmend amerikanisierten Costa Rica, wo wir die lokale Kultur kennenlernen und so nah wie möglich an der Natur leben können. In der Woche, in der wir auf dem Land waren, hatten wir in den Open-Air-Bungalows von Morgan's Rock das schickste „Camping“unseres Lebens gemacht; wurde mit der düsteren Tour durch Managua nach Einbruch der Dunkelheit verwöhnt; wanderte über die Plaza im kolonialen Grenada; und verbrachte fast jede zweite wache Minute damit, im unberührten Meer zu spielen. Jetzt wurden wir nur 40 Meilen entfernt von einem Erdbeben der Stärke 6,6 erschüttert. Näher an der Natur kommt man nicht.

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Das Beben war fast so schnell vorbei, wie es begonnen hatte, ein Nachbeben eines Bebens, das Managua am Tag zuvor getroffen hatte, Gebäude zerstört und mindestens eine Person getötet hatte. Das Beben an Land stellte keine Tsunami-Gefahr dar, aber Präsident Daniel Ortega hatte das Land in Alarmbereitschaft versetzt. Unsere Wohnung lag genau einen Fuß über dem Meeresspiegel, und eine Weile stand ich auf der Veranda, beobachtete das Meer und wartete voller Angst auf die riesige, saugende Woge einer Flutwelle. Aber die Nachmittagshitze ließ nach, und mit ihr der Wind, und die Mädchen brüllten zum Schwimmen. Also habe ich irgendwann meinen Posten aufgegeben und wir sind stattdessen an den Strand gegangen.

Rancho Santana wurde 1997 gegründet und ist eines der ältesten und größten Luxusresorts in Nicaragua mit ein paar Dutzend Eigentumswohnungen und Casitas und fast 100 privaten Villen, die sich an fünf der schönsten Strände der Pazifikküste und einigen der besten Surfbreaks verteilen. Unsere geschmackvolle Wohnung mit zwei Schlafzimmern hatte eine voll ausgestattete Küche, eine Terrasse mit Meerblick und - etwas wie ein Schock nach unserer luftigen, abgeschirmten Palapa in Morgan's Rock - Klimaanlage. Es war nur zwei Gehminuten von Playa Santana und dem Strandclub entfernt, dem Herzen des Resorts mit Pool und Restaurant, Massagen am Meer und Yoga-Cabanas, Bocciabahn und Hufeisengruben und ungehindertem Blick auf den Sonnenuntergang. Mit solchen Optionen direkt vor unserer Haustür wäre es verlockend gewesen, dort zu bleiben, aber wir hatten nur drei Tage Zeit, um die Ranch und ihre abgelegeneren Strände zu erkunden.

Südlich von Santana fühlt sich der kleine, steile gelbe Sandbogen am Playa Escondida wie eine einsame Insel an – eine gute Sache für die grünen Schildkröten, die an Land kommen, um Eier in den Sand zu legen. Als wir am nächsten Morgen mit Fredder, dem ansässigen Naturforscher des Resorts, ankamen, zeigte er uns die weiße Tafel, mit der die Nester und die geschätzten Schlupfdaten aufgezeichnet wurden. Die nicaraguanische Regierung beschäftigt rund um die Uhr Schildkrötenbeobachter, um die Niststrände entlang der Pazifikküste zu überwachen und sich während der 51-tägigen Brutzeit vor Wilderern zu schützen, die versuchen, Eier zu schnappen (lokale Überlieferungen behaupten, sie seien Aphrodisiaka).

Als wir gingen, bat Fredder den Schildkrötenmann, ihn beim ersten Anzeichen einer Luke zu rufen. Wir waren noch keine 100 Meter entfernt, als Fredders Handy klingelte. "Sie schlüpfen!" rief er, drehte sich auf den Fersen um und bedeutete uns zu folgen. Zurück in einer der Sandgruben hielt der Schildkrötenmann ein kleines, schwarzes, sich windendes Neugeborenes in seiner Handfläche. Es war kaum so groß wie die Faust meines Dreijährigen, und seine Augen waren fast vollständig mit Sand verkrustet. Fredder erklärte, dass die Babyschildkröten nach ihrer Geburt alleine ins Meer gehen müssen (ihre Mutter hat das Nest längst verlassen), was die Lage des Strandes irgendwie in ihr Schildkrötenhirn einprägt und sicherstellt, dass sie es tun werden in drei bis fünf Jahren wieder zurückfinden, um eigene Eier zu legen. Das heißt, wenn sie überleben.

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Innerhalb von Minuten hatten Fredder und der Schildkrötenmann ein paar Dutzend winziger Schildkröten aus der Grube gerupft, und sie begannen bereits, sich in Richtung Wasser zu schleppen und hinterließen im Sand etwas, das wie winzige Reifenspuren aussah. Als er mehr aus dem Loch zog - es sind oft 80-100 pro Nest - legte er sie sanft in die Handflächen der Mädchen, wo sie wie erdgebundene Schmetterlinge flatterten. Die erste Schildkröte, die das Meer erreichte, wurde in den Wellen am Rand des Wassers herumgeschleudert, wobei sie ihren Kopf ab und zu über die Oberfläche streckte, um zu atmen, bis sie schließlich in die Tiefe getragen wurde und in der turbulenten Brandung verschwand. Zurück am Strand schien sich der Sand selbst zu bewegen und zu kräuseln, lebendig mit Dutzenden von Babyschildkröten, die dem Licht des Ozeans entgegenkrochen – reiner, tierischer Instinkt, der uns fast sprachlos machte.

Es ist schwer, das Schauspiel zu übertreffen, dass vor Ihren Augen neues Leben geboren wird, aber wir waren in unserer verbleibenden Zeit auf Rancho Santana ziemlich nah dran. Wir ritten von den Ställen der Ranch aus, entlang der Playa Santana zu einem zerklüfteten Landstück namens Magnific Rock, machten Gezeiten-Pooling entlang des zerklüfteten vulkanischen Schelfs vor dem Strandclub, liefen Abschnitte des 25-Meilen-Wegnetzes der Ranch und verbrachten viel Zeit, um Runden zwischen Playa und Pool zu drehen.

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Wenn es ums Surfen geht, sind Steve und ich opportunistisch, faul und unerfahren. Wenn Bretter zur Hand sind und wir sie direkt von unserer Haustür über den Sand in eine stressarme Anfängerpause schleppen können, dann surfen wir. Aber die Pause am Playa Santana sah schnell und einschüchternd aus, und es waren fast immer mindestens ein Dutzend Surfer, die auf ihren Brettern hüpften und darauf warteten, vorbeizukommen – und ebenso viele an Land, die die Action in der gleichzeitig entschlossenen und doch gelegten zurück Weg, den wahre Surfer haben. Offensichtlich hatten wir auf dieser Welle nichts zu suchen, also beobachtete ich stattdessen die Surfer, die die Brandung beobachteten. Zwischen den Sitzungen faulenzten tätowierte, tiefgebräunte Mittzwanziger aus Südkalifornien und Hawaii im Pool und streckten sich im Schatten der überdachten Liegen aus, die wie Einsiedlerkrebsschalen aussahen.

Die Breaks auf und in der Nähe von Rancho Santana locken Surfer aus der ganzen Welt an, aber manchmal fühlte es sich an, als ob jeder im Resort Amerikaner wäre und wir in San Diego South in den Spring Break gestolpert wären. Das ist nicht unbedingt schlecht. Trotz seiner groovigen Surfer-Atmosphäre, insbesondere während der Happy Hour mit Margarita-Sonnenuntergang im Wert von 5 US-Dollar, strahlt Rancho Santana auch ein echtes, spürbares Gemeinschaftsgefühl aus, egal ob Sie zum ersten Mal wie wir hier sind oder engagiertere Transplantationen, die Eigentumswohnungen gekauft oder Villen gebaut haben Eigentum.

An unserem zweiten Tag dort trafen wir Familien aus North Carolina, Vermont und New Mexico, die von der Brandung und den wunderschönen Stränden angezogen wurden, sowie Vollzeit-Expats aus Florida und Maryland, die es so liebten sie waren für immer nach unten gezogen, mit Kindern im Schlepptau. Rancho Santana ist eine der wenigen Resort-Entwicklungen in Nicaragua mit eigener Schule, einem süßen Zweizimmer-Schulhaus, neben dem Bio-Garten und direkt hinter dem Strand.

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Am Samstagabend, unserem letzten in Nicaragua, setzten Steve und ich Pippa und Maisy zum wöchentlichen Kinderabend in der Schule ab, wo ihnen jeweils 15 Dollar ein Abendessen, einen Film und vier Stunden Babysitting einbrachten - wie ein Großteil Nicaraguas, ein ziemlich großartiger austeilen. Steve und ich hatten die ganze Woche so viel Spaß mit den Mädchen, dass wir die Pause nicht brauchten, aber sie wollten unbedingt mit ihren neuen Freunden spielen, also kamen wir der Verpflichtung nach und machten uns auf den Weg zu einem Abendessen mit Hummer und Steak in einem wunderschöne neue Villa mit Blick auf Playa Escondida.

Es war ein passender Abschluss für ein fast perfektes Familienstrandabenteuer in Nicaragua. Mit dreieinhalb und fünfeinhalb sind unsere Mädchen alt genug, dass wir sie nicht ständig beobachten oder jede ihrer Bewegungen beschatten müssen; Sie wurden immer unabhängiger, suchten überall nach Kindern und waren bei fast allem, was Nica ihnen in den Weg geworfen wurde, auf der Spur: Tortillaherstellung, Kuhmelken, Hühnerstreicheln, Schildkrötengeburt, Einsiedlerkrebsrennen, Reiten, sogar beim ersten Erdbeben ein Nickerchen machen. Und nachdem wir fünf Jahre lang einen verrückten Berg an Ausrüstung herumgeschleppt hatten – Windeln und Autositze und Babytragen und tragbare Kinderbetten – kamen wir diesmal mit ein paar Koffern und Sitzerhöhungen aus. Wenn man Entspannung daran messen kann, wie viele Bücher man auf einer Reise liest, dann habe ich mich in Nica – wo ich eine persönliche Bestleistung von dreieinhalb erzielte – wirklich zurückgeschlagen. Zum ersten Mal seit wir Eltern wurden, fühlten wir uns wie im richtigen Urlaub.

Darüber hinaus haben wir in zehn Tagen gerade genug von der nicaraguanischen Kultur gesehen, um das Gefühl zu haben, die USA tatsächlich verlassen zu haben, und machen Lust auf mehr – bei einem Strandausflug nicht immer einfach. Die Mädchen sind noch zu jung, um die Armut, die den größten Teil des Landes erfasst, vollständig zu begreifen, aber wie bei den Floßfahrten in der Wildnis, die wir seit ihrer Kindheit unternommen haben, denke ich, dass Exposition in jedem Alter Teil ihres Unterbewusstseins wird, ein weiterer Link in einer Erinnerungskette, die neugierige, engagierte kleine Mädchen zu wahren Reisenden macht. Trotz unserer anfänglichen Zweifel lieferte Nica von dem Moment an, als wir ankamen, genau die richtige Dosis Abenteuer und noch mehr. Erdbeben und so.

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